ঐতিহ্যের বুনন: জামদানি শাড়ির সুপ্রাচীন ইতিহাস ও গৌরবময় বিবর্তন

প্রেসপয়েন্ট বিডি

প্রকাশ :জুলাই ৩১, ২০২৬

ছবি: উইকিপিডিয়া

জীবনযাপন: নিজস্ব প্রতিবেদক: ঐতিহ্যের বুনন: জামদানি শাড়ির সুপ্রাচীন ইতিহাস ও গৌরবময় বিবর্তন।

বাঙালির শিল্পবোধ, সংস্কৃতি এবং আভিজাত্যের এক অনন্য প্রতীক 'জামদানি'। সূক্ষ্ম সুতোর কারুকাজ, জ্যামিতিক নকশা

এবং আবহমান বাংলার ঐতিহ্যকে ধারণ করে জামদানি আজ বিশ্বমঞ্চে স্বকীয় মহিমায় ভাস্বর।

এটি কেবল পরিধানের একটি বস্তুমাত্র নয়, বরং তাঁতিদের রক্ত-ঘাম, ধৈর্য ও নিখুঁত হস্তশিল্পের এক অমর সৃষ্টি।

চলুন জেনে নেওয়া যাক ঢাকার বিশ্ববিখ্যাত এই ইউনেস্কো স্বীকৃত অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ইতিহাস, বিবর্তন ও বর্তমান পরিসংখ্যান।

'জামদানি' নামের উৎপত্তি

'জামদানি' শব্দটির নামকরণ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে।

সবচেয়ে প্রচলিত মতটি ফারসি ভাষা থেকে এসেছে। ফারসি 'জাম' শব্দটির অর্থ 'পানপাত্র' বা 'কাপড়' এবং 'দানা' শব্দের অর্থ 'নকশা' বা 'বুটি'।

এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত 'জামদানি' শব্দের শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় 'নকশাদার কাপড়'।

অন্য একটি প্রচলিত তত্ত্ব মতে, ফারসি শব্দ 'গোলে রুক্স' বা 'গোলে জামা' (অর্থাৎ কাপড়ে ফুল) থেকে এই পোশাকের নাম এসেছে।

মোগল আমলে যখন ফারসি ভাষা দরবারি ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতো, তখনই এই নামকরণ বহুল পরিচিতি লাভ করে।

জামদানির সুপ্রাচীন ইতিহাস

জামদানির ইতিহাস বস্তুত ঢাকার বিখ্যাত মসলিন শিল্পের সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বস্তুত, নকশাদার মসলিনই হলো জামদানি।

এই সুপ্রাচীন বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরোনো।

প্রাচীন ও প্রাক-মুসলিম যুগ

খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতকে মৌর্য সম্রাটের উপদেষ্টা কৌটিল্য তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্র'-এ 'বঙ্গ' ও ' pundra' (পুণ্ড্র) অঞ্চলের সূক্ষ্ম বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন।

এর মধ্যে 'দুকুল' এবং 'পত্রোর্ণ' নামক সূক্ষ্ম সূতি ও রেশম বস্ত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়, যা জামদানির আদি রূপ বলে ধারণা করা হয়।

খ্রিষ্টীয় ১ম থেকে ৩য় শতকের মধ্যে গ্রিক ভৌগোলিক ও নাবিকদের লিখিত 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সি' (Periplus of the Erythraean Sea) গ্রন্থে

এবং ৯ম শতকে আরব ভৌগোলিক সুপায়মান-এর ভ্রমণকাহিনিতে ঢাকা ও তার আশপাশের অঞ্চলের অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুতি বস্ত্রের প্রশংসা দেখা যায়।

সুলতানি ও মোগল যুগ (সুবর্ণ যুগ)

১৪ শতকে বিখ্যাত মরোক্কান পরিব্রাজক ইবনে বতুতা সোনারগাঁ সফর করেন এবং সেখানকার উন্নতমানের সুতি বস্ত্রের প্রশংসা করেন।

তবে জামদানি তার গৌরবময় রূপ এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায় মোগল আমলে (১৬শ-১৮শ শতক)।

মোগল সম্রাট সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানের রাজত্বকালে ঢাকা ও সোনারগাঁর জামদানি দরবারের পোশাকে পরিণত হয়।

সম্রাটরা জামদানি বুননের জন্য বিশেষ তাঁতিদের কারখানায় নিযুক্ত করতেন।

মোগল নথিপত্র অনুসারে, তৎকালীন সূক্ষ্মতম জামদানির একটি প্রকারের নাম ছিল 'তানজেব' (দেহের অলংকার) এবং অন্যটি ছিল 'ঝুনা'।

এই সময়েই ঢাকার শীতলক্ষা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল—বিশেষ করে সোনারগাঁ, রূপগঞ্জ, ও সিদ্ধিরগঞ্জ জামদানি উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

শীতলক্ষা নদীর পানির বিশেষ আর্দ্রতা এবং রাসায়নিক উপাদান সুতা কাটার জন্য অত্যন্ত উপযোগী ছিল।

ব্রিটিশ আমল ও অবক্ষয়

১৮ শতকের শেষভাগে বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে জামদানি শিল্প কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে।

শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার থেকে আসা সস্তা এবং যন্ত্রে তৈরি বস্ত্র বাজার দখল করতে শুরু করে।

ব্রিটিশ সরকার দেশীয় টেক্সটাইলের ওপর উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ করে এবং স্থানীয় তাঁতিদের ওপর অত্যাচার শুরু করে।

ঐতিহাসিক তথ্যমতে, ১৮২৪ সালে যেখানে ঢাকা থেকে প্রায় ৩০ লাখ টাকার মসলিন ও জামদানি রপ্তানি হয়েছিল, সেখানে ১৮৫৭ সালের মধ্যে তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

এই সময় অনেক তাঁতি তাদের বংশানুক্রমিক পেশা ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

স্বাধীনতার পর পুনরুত্থান ও বর্তমান অবস্থা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সরকার জামদানি শিল্পের দিকে নজর দেয়।

বিশেষ করে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) জামদানি শিল্পকে রক্ষায় নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করে।

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের তারাবোতে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'জামদানি শিল্পনগরী'।
বর্তমানে সোনারগাঁও ও রূপগঞ্জ অঞ্চলের প্রায় শত শত পরিবার এই বংশানুক্রমিক পেশাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

একটি সাধারণ জামদানি শাড়ি বুনতে ২ জন কারিগরের প্রায় ১ সপ্তাহ থেকে ১ মাস সময় লাগে। তবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম নকশার রাজকীয় জামদানি বুনতে ৬ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে।

জামদানি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পরিসংখ্যান

জামদানি কেবল একটি শিল্প নয়, এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেটর (GI) ও ঐতিহ্য।

নিচে জামদানি সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ।

পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো

জামদানিকে ২০১৩ সাল (ডিসেম্বর) ইউনেস্কো স্বীকৃতি (UNESCO Intangible Cultural Heritage) দেয়।

২০১৬ সাল (বাংলাদেশের প্রথম জিআই পণ্য) জিআই (GI - Geographical Indicator) সনদ প্রাপ্তি হয়।

প্রধান উৎপাদন অঞ্চল ছিলো নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ (তারাবো, ডেমরা) ও সোনারগাঁ যেখানে সক্রিয় তাঁতের সংখ্যা (আনুমানিক) প্রায় ১২,০০০ থেকে ১৫,০০০ টি।

জামদানি শিল্পের সাথে জড়িত প্রত্যক্ষ কারিগর প্রায় ৪৫,০০০ থেকে ৫০,০০০ জন (তাঁতি ও সহকারী)।

বিসিক (BSCIC) এবং জাতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুসারে জামদানির বার্ষিক গড় উৎপাদন প্রায় ১.৫ থেকে ২ লাখ শাড়ি।

এবং রপ্তানি বৃহত্তম বাজার হলো ভারত, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, মধ্যপ্রাচ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি।

জামদানির জ্যামিতিক কারুকাজ ও বৈচিত্র্য

জামদানি বুননের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো—এর নকশা কোনো কাগজে আঁকা থাকে না বা কাপড়ে ছাপা হয় না।

তাঁতিরা সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকে নিখুঁত জ্যামিতিক হিসেব কষে বুননের সময় বাড়তি সুতো (Supplementary Weft) দিয়ে আঙুল ও কাঠির সাহায্যে কাপড়ে নকশা তোলেন।

জামদানির নকশার ওপর ভিত্তি করে নানারকম নাম রয়েছে,

যেমন:

তেরছা: আড়াআড়িভাবে সাজানো নকশা।
জালদার: শাড়িজুড়ে জালের মতো বিস্তৃত নকশা।
বুটিদার: পুরো কাপড়ে ছোট ছোট ফুল বা বুটির কাজ।
পন্না হাজার (হাজার ফুল): হাজারো ক্ষুদ্র ফুলের সমাহার।
করোলা, গোলাপফুল, প্রজাপতি, ময়ূরপ্যাঁচ, চাবুক ফুল ইত্যাদি।

নকশার ঘনত্বের ওপর ভিত্তি করে জামদানিকে আবার 'হাফ-সিল্ক' এবং 'কটন' বা খাঁটি সুতির জামদানিতে ভাগ করা হয়।

প্রাচীনকালে ১০০ থেকে ৩০০ কাউন্টের অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুতা ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে সাধারণত ৪০ থেকে ৮০ কাউন্টের সুতা ব্যবহার করা হয়,

তবে বিশেষ অর্ডারে ১০০+ কাউন্টের শাড়িও তৈরি হয়।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও গৌরব

২০১৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর গুয়াতেমালায় অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর আন্তঃসরকারি কমিটির সম্মেলনে জামদানি বয়নশিল্পকে "ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি" (Intangible Cultural Heritage of Humanity) হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

এটি বাংলাদেশের বৈশ্বিক ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে বিরাট ভূমিকা রাখে।

পরবর্তীতে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর জামদানিকে বাংলাদেশের প্রথম ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্য হিসেবে নিবন্ধিত করে।

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

জামদানি শিল্পের ইতিহাস যেমন গৌরবের, তেমনি এর বর্তমান পথচলা নানা চ্যালেঞ্জে পূর্ণ:

১. কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি: সুতা ও রঙের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির কারণে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে।

২. ন্যায্য মজুরির অভাব: একজন সহকারী কারিগর সপ্তাহে যে মজুরি পান, তা বর্তমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় অপ্রতুল। ফলে নতুন প্রজন্ম এই পেশায় আসতে আগ্রহ হারাচ্ছে।

৩. নকল জামদানি: ভারত থেকে আসা মেশিনে তৈরি সস্তা প্রিন্টেড শাড়িকে 'জামদানি' নামে চালিয়ে দেওয়ায় আসল হস্তশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

তবে আশার কথা হলো, আধুনিক ফ্যাশন ডিজাইনার, ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের কারণে বর্তমানে আসল জামদানির চাহিদা দেশে ও বিদেশে নতুন করে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাঁতিরা সরাসরি ক্রেতাদের কাছে শাড়ি বিক্রি করতে পারছেন, যা মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর নির্ভরতা কমাচ্ছে।